Buenos Aires SOS

天然のもの：蒅（すくも／蓼科の葉を発酵させたもの）、生葉、インド藍液、インディゴケーキ（インド藍液等を濃縮沈殿させ固形にしたもの）等 モニタの色合いによって見え方が異なり、あくまで染裕が感じる色味とご了承ください。, この写真は乳鉢でインド藍のインディゴケーキ（濃縮させ固形化させたもの）をお湯で溶いている状態です。すくもと比較すると藍色の元になるインジカンの含有率が多い為、藍色の色合いをしています。, ２、アルカリ性の水溶液・還元剤に何を使うか ・手作業ならではの温かみと希少性, 合成インディゴ（インディゴ）の良さ 天然藍（スクモやインド藍）にハイドロを用いた天然藍の化学建ても可能、状況によっては効率よく濃色が染める事が可能。, 天然染料と化学染料とブレンドした染法。多量に効率よく染色ができるが、染める生地や染め上がった後の用途によってはそれぞれの特色を損なうことになるので注意が必要。, 藍の葉を水槽に入れて蓋をしインジカンを溶出。石灰を加えよくかき回す。温暖な地域で行われた染色方法。, 藍の生葉細かくちぎって水につけ濾したものを染液にする。染色可能な時期が藍の刈り入れ時期、7?8月頃のみと限定され濃い色は出せないが、むらになりにくく、生地を傷めにくいといわれる。, 他、現代では染料店が様々な染料を販売しており、簡単な方法では１日で染める事が出来る藍染セットを販売しているので、これから藍染をやって見たい方や、作品や製品として販売するものを染めている製作側は、素材、染料、建てかたの選択と表現方法、制作側のポリシーが求められると思います。. 最初にお話した、, ということです。化学の技術が発展し、ジーンズの糸の染色は合成インディゴが主流となりました。そして「ジーンズ＝インディゴ」といった印象が強いことから、インディゴ＝合成染料だと認識されるようになったのでしょう。, 藍の葉をを発酵させて採れるのが藍染めの染料、石油を原料として作られているのがインディゴです。天然インディゴを採る際に 混ざってしまう不純物を除けば、合成インディゴと天然インディゴは全く同じ物質です。不純物がなく、ムラのない一定のものが生産できるということも、合成インディゴが主流とされている理由のひとつです。, 天然（藍染め）と合成（インディゴ）と聞くと、なんとなく天然のほうが良いんじゃないかって思いますよね。もちろん天然のインディゴならではの良さはたくさんありますが、同じように合成のインディゴならではの良さもあります。, 天然インディゴ（藍染め）の良さ

All Rights Reserved. インディゴと藍染めには、ジーンズにまつわる深い関係性があるのです。, このように簡単に説明されることが多いのですが、具体的にどういった違いがあるのでしょう。, インドで栽培される“インドアイ”という品種の植物が、藍染めの原料として世界中で使われるようになり、そのことから藍に含まれる青色の色素が“インジゴ”と名付けられたといわれています。インドからきたことが由来でインジゴ→インディゴと呼ばれるようになったのです。, なので 一般的にインディゴ＝合成染料だといわれているのは、本来の意味でいうと間違いで、インディゴとは天然の成分なのです。このインディゴの特徴としては、植物から染料を作るのでとても手間と時間がかかることです。, そして天然の成分であるため、均一にムラなく染めることが困難であったり、長期保存ができず管理難しいことが欠点とされることもしばしばでした。, そこで、発明されたのが“合成インディゴ”です。合成インディゴは、天然のインディゴよりも安く、簡単に作ることができ、長期保存が可能な染料です。 天然のもの：木灰からとった灰汁、石灰、ふすま、日本酒、水飴、等 Friedlander は12,000粒のシリアツブ … ・鮮やかで綺麗な仕上がり また、すくもの中にはインジゴの分子以外にも多種多様な分子などのツブが存在している。 こういった分子の性質やその振る舞いを、分子1粒1粒の立場に立って考えるのが化学である。 染色も、分子というミクロのレベルで考える必要がある。 大きな違いは、糸の染まり方です。, ロープ染色で染めた糸は、糸の中心まで染まりません。「中白」という現象です。ジーンズが味わい深い色落ちをしていくのはこれが要因のひとつです。ロープ染色で染められたジーンズは、はきこむほどに青と白のコントラストを生み、ジーンズ特有の風合いを増します。自分だけのジーンズに育てていくことができるということです。, 一方枷染めは、ロープ染色とは異なり、糸の芯までしっかりと染まります。中心まで浸透しているため、ロープ染色のようにアタリやヴィンテージ感出ずらいですが、深みのある独特の風合いがあります。色落ちがしにくいのも特徴です。, 京都デニムでは、江戸時代より着物に用いられた染色技術『伝統工芸京友禅染め』をデニムに施すことができます。 人工のもの：苛性ソーダ、ハイドロ、等 リエステルの染色は，ファンデルワールス力のはたらき による 6）。 実際は，色素と繊維との間の化学的相互作用に加え，染 色液中の色素の濃度，染色液のpHや温度等の染色条件， 色素や繊維の種類など，繊維の染色には様々な因子が複雑 に関係している。 今ではジーンズの糸を染める時にはこの“合成インディゴ”が主流です。 ・使えば使うほど味のある色落ちをする 人工のもの：インジゴピュア、等, この写真は乳鉢でスクモをお湯で溶いている状態です。藍色の元になるインジカンの含有率が少ない為、どちらかといえば、茶色に近い色合いをしています。スクモやインド藍は不純物（藍色以外の色味になるもの）が含まれるため、濃色では赤味が、薄色では黄身の色合いがあります。※天然の原料で藍染したイメージ。 “インディゴ”というとジーンズを連想する方が多いと思いますが、よく耳にする“藍染め”との違いはご存知でしょうか。 藍の色素、インジゴは水に不溶性の色素なので、アルカリ性の水溶液の中で一旦色素を水に溶ける形に変換（還元）して繊維に吸収させ、繊維の中で再びインジゴに戻す（酸化）ことで染色が行われ、この方法を還元染めや建て染めと呼ばれています。 デニムに伝統工芸京友禅染めを施すことができるのは、世界でも京都デニム、ただ一つだけ。, お持ちのジーンズやデニム素材の製品に伝統工芸京友禅染めを施すサービスも行なっております。, 傳統技術“京佑禪” 牛仔布使用一種稱為“ Kyo-Yuzen”的傳統技術。 自日本和服使用的江戶時代以來，這種染色技術就已不復存在。 它是京都傳承了數百年的傳統工藝。 KYOTODENIM是世界上第一家使用Kyo-Yuz [...] [...], traditional techniques “Kyo-Yuzen” A traditional technique called “Kyo-Yuzen” is used for denim.

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